2023
Altopiani dell’Islanda 2023 – Atelier de photographie – rapporto
L’Islanda è stata gentile con noi ancora una volta. È vero che questa volta il vulcano non ha eruttato (l’aggiornamento da fine luglio – era solo tardi), ma il tempo è stato favorevole per la maggior parte del viaggio, grazie al quale il piano è stato per lo più attuato, e dove qualcosa è caduto fuori, qualcos’altro è saltato al posto di cose che non potevano essere fatte. Questa volta siamo finalmente riusciti a raggiungere il cuore selvaggio dell’isola, attraversando innumerevoli corsi d’acqua e diversi fiumi più grandi lungo il percorso.
A causa delle manovre della NATO, lasciamo Katowice con due ore di ritardo. A proposito, risulta che contrariamente alle informazioni ottenute dalla hotline Wizzair a Katowice (forse è organizzata diversamente in altri aeroporti), indipendentemente da quanto il volo è in ritardo, il passeggero deve presentarsi all’aeroporto secondo il programma originale, quindi attendere e attendere. Quindi quasi non voleremmo affatto. Bene, compagnie aeree low cost, quindi non essere pignolo. Riusciamo comunque a raggiungere Keflavik ea ritirare la macchina. Visto che c’è ancora luce – queste sono le bianche notti islandesi, andiamo al campeggio di Grindavik attraverso la penisola di Reykyanes, raggiungendo il ponte tra le placche continentali Brú Milli Heimsálfa, le centrali geotermiche Reykjanesvirkjun strong> e fumarole Gunnuhver e le scogliere Valahnúkamöl.
Al mattino passiamo la valle Meradalur nascosta nella nebbia, dove il vulcano Fagradalsfjall ha eruttato durante i due viaggi precedenti. Ci dirigiamo a Kerid creter e da lì al Þingvellir National Park sulla sponda settentrionale del più grande lago islandese Þingvallavatndove una cascata cade tra le placche continentali forte> Oxarfoss. Da qui ci dirigiamo verso le cascate Hraunafossar e Barnafoss, e gli ottimi hot dog del Staldrið Food Truck, che si possono gustare accanto a una serra riscaldata dall’acqua geotermica di Deildartunguhver. Da qualche parte intorno al tramonto – anche se le opinioni sul fatto che sia realmente accaduto sono divise (eravamo piuttosto in alto sulle montagne, e c’era una montagna dove sarebbe dovuto accadere, mentre davanti e dietro si muoveva in qualche modo troppo parallelamente all’orizzonte ) – attraversiamo la penisola di Snæfells per un pernottamento a Grundarfjörður.
Il tour della penisola di Snæfellsnes inizia con l’iconica cascata Kirkjufellsfoss. Seguono le cascate Bæjarfoss e la passeggiata leggermente più lunga Svöðufoss lungo il colonnato di basalto. Campi viola di lupini si estendono intorno alla chiesa Ingjaldshólskirkja. Ci fermiamo al cratere vulcanico Saxholl e alle incredibili fortezze vulcaniche di Londragar. Quindi scendiamo attraverso un passaggio tra bizzarre creste di lava fino alla spiaggia nera di Djúpalónssandu forte>. Ci vuole un po’ per trovare gli archi di roccia Gattlekur. Infine, raggiungiamo la sorgente termale di Sturungalaug, sperduta ai piedi dei vulcani. Il campeggio a Sælureiturinn Árblik ci accoglie con raffiche di vento.
Per la notte successiva rimaniamo a Sælureiturinn Árblik, visitando solo i negozi locali con maglioni di lana islandese e prodotti locali – la fattoria Rjómabúið Erpsstaðir e Búðardalur. La mattina del giorno successivo, coloro che lo desiderano hanno l’opportunità di cavalcare cavalli islandesi presso la fattoria Dalahestar, dopodiché ci dirigiamo a nord verso i fiordi occidentali dei fiordi occidentali. Lungo la strada, alcuni membri dell’equipaggio rimangono nelle sorgenti termali di Hellulaug, mentre altri continuano fino al relitto del Garðar BA 64 portato alla fine del fiordo di Patreksfjördur. Sulla via del ritorno a Hellulaug, ci fermiamo a una cascata senza nome, a meno che non pensiate che si chiami… una cascata (Fossa) e un insolito delta (?), una pianura di marea del Fossa Fiume >Hagavaðall, nelle cui sabbie si riflette il cielo. Infine, attraverso gli altopiani dei Wesfjords, raggiungiamo Dynjandi,che precipita sulle cascate Háifoss, Úðafoss, Göngufoss, Hundafoss e Bæjarfoss. Pernottamento al campeggio Bolungarvik.
Ci dirigiamo lungo i fiordi nord-occidentali fino a Drangsnes, fermandoci lungo la strada allo storico Littlebaercafé e alla capanna dello stregone (Kotbýli kuklarans) – edifici ricostruiti che illustrano la vita in Islanda nel XVII secolo durante la caccia alle streghe. Proprio accanto si trova un sito del patrimonio archeologico islandese, la bellissima piscina geotermica Gvendarlaugbenedetta da Gudmundur il Buono nel XIII secolo (1161-1237). Pausa per riposare nelle calde pozze di Dransgness (Pottarnir á Drangsnesi). Da qui è vicino al campeggio, ma bisogna fare il giro del Pernottamento al campeggio Skagaströnd.
Analizzando le previsioni del tempo, lascio andare la F35 e mi dirigo a est verso Akureyri, fermandomi lungo la strada presso l’affascinante chiesa di torba – Víðimýrarkirkja, costruita nel 1834 sul sito di un precedente – la cui storia risale al XII secolo Raggiungiamo la cascata Reykjafoss e poi Glaumbær Farm & Museo. La strada prosegue poi attraverso paesaggi alpini fino alla svolta 842, che diventa F27 che porta alle cascate Hrafnabjargafoss e Aldeyarfoss. Torniamo a nord per ammirare Godafoss, e poi ci dirigiamo verso il lago Myvatn che riempie la caldera vulcanica, alla cui estremità meridionale si trova l’affascinante Skútustaðagígar penisola con pseudocrateri. Pernottamento al campeggio Hlíð ferðaþjónusta.
Al mattino partiamo alla ricerca dello straordinario paesaggio di geyser di lava e archi di roccia Lavator Dimmuborgir. La navigazione, tuttavia, ci porta prima al cratere Hvefjall. Alla fine, siamo nel posto giusto, insoliti archi islandesi… da qui ci dirigiamo al tunnel di lava Grjotagja, poi al campo fumante Hverir e all’insolito Cratere Viti. Da qui, ci sono solo le cascate più potenti d’Europa – Detifoss, Selfoss e – abbastanza insolito per l’Islanda – il paesaggio del canyon Asbyrgi . Pernottamento nella fattoria più alta dell’Islanda: il campeggio Möðrudalur.
Dopo colazione in un’atmosfera a tema vichingo su Al campeggio Möðrudalur ci dirigiamo a sud. Il tempo è così così, ma superando le strade mountain – “efek” o F908, F910per raggiungere la cassa Axia è un’avventura in sé. Lungo la strada attraversiamo campi di lava, ruscelli e tempeste di sabbia locali. Tiriamo fuori dal fosso i giapponesi. Purtroppo il tempo non è buono e lasciamo il parcheggio dal quale ci incamminiamo verso Akssia nella nebbia che avvolge il paesaggio rosso-nero-bianco. Non c’è bisogno di andare al cratere. Quindi proseguiamo lungo le strade solitarie alla ricerca di una calda cascata Laugavallalaug. In serata guidiamo lungo il lago Lagarfljót fino ai fiordi orientali dell’Islanda per il campeggio a Seydisfjordur.
Da Seydisfjordur andiamo a nord e attraverso il passo ai piedi di Stórurð raggiungiamo Borgarfjarðurhofnvegur dove una colonia di pulcinelle di mare si è stabilita vicino al porto di pesca. Dopo un’ora o due trascorse in compagnia degli Hans dei Pinguini di Madagascar, torniamo per la stessa strada e poi svoltiamo nella valle di Mjóifjörður, sperando che la nebbia che vortica davanti a noi lasci il posto al bellissimo Klifbrekku cascata. Purtroppo, sulla faglia che apre la valle, la nebbia si addensa solo, quindi lasciamo perdere. Per fortuna, anche senza la ciliegina sulla torta, la valle Mjóifjörður ci regala decine di cascate. Pernottamento al campeggio Stöðvarfjörður. Il giorno successivo l’Islanda è avvolta da una nebbia così fitta che devi ancora lasciare andare la penisola di Stokksnes con vista sul Vesturnhorn (più comunemente noto come Vestrahorn). Nel pomeriggio, la nebbia è accompagnata da acquazzone e burrasca e da un avviso del servizio meteorologico islandese sui venti che possono ribaltare le auto. Tempo perfetto per i campeggi, che – stranamente – sono vuoti. È così che arriviamo all’hotel Smyrlabjörg
La mattina ci saluta con la pioggia, ma quando raggiungiamo la laguna glaciale Jokulsarlon, il cielo si schiarisce, il sole brilla sulle montagne ghiacciate e briciole sparse su Eystri-Fellsfjara – la spiaggia di diamanti forte>. A Kirkjubæjarklaustur ci rivolgiamo dal numero uno per dare un’occhiata alla cascata Stjórnarfoss. Ci fermiamo ai campi di lava al Katla Geopark, poi svoltiamo al 209, che diventa 208 e infine F208. Il problema più grande non sono i ruscelli che devono essere attraversati, o anche i piccoli fiumi, ma un frammento in cui qualcosa come un aratro stradale ha arato la strada, trascinando grosse pietre sopra. Il paesaggio che ci circonda è meraviglioso. Ceneri nere, rioliti colorate e verde brillante e radioattivo. Poco prima di Landmannalaugar c’è un problema. Ci sono due grandi fiumi che scorrono tra noi e il campeggio e tutte le macchine si sono fermate davanti a loro – non c’è una sola macchina con un simile “tiraggio” vicino alle tende. Anche Ranger non è utile – beh, resta da togliersi stivali e pantaloni e controllare tu stesso la profondità. L’acqua arriva appena sopra le ginocchia nel punto più profondo, e poiché la presa d’aria è più alta di circa 30 cm, entriamo – e ciò che è importante – usciamo anche dall’altra parte. La notte è fredda, umida, con le rocce che scavano nella parte posteriore, ma comunque, siamo nelle Montagne Arcobaleno.
La maggior parte del giorno successivo camminiamo sui campi di lava di Laugahraun ammirando l’area di montagne multicolori create dal vulcano Torfajökull. Landmannalaugar è un luogo straordinario, sia dal punto di vista geologico che estetico. La drammatica regione si trova accanto al campo di lava di Laugahraun, una vasta distesa di magma essiccato che si è formato in un’eruzione nel 1477. Il vulcano Torfajökull si trova nella zona vulcanica orientale, dove la lava filtra attraverso la crosta precedentemente intatta. Il sistema è costituito da un vulcano centrale e da uno sciame di rift NE-SW ed è lungo circa 40 km e largo 30 km. Una caldera in fase di ricrescita di 18×12 km si trova all’interno del vulcano centrale. Qui si trova la più grande area geotermica dell’Islanda, con una superficie di circa 150 km2. Le rocce di riolite dominano il vulcano centrale e i basalti dominano lo sciame di fessure. Durante l’Olocene, le eruzioni vulcaniche furono innescate da intrusioni di magma dai sistemi vulcanici vicini, incluso Hekla. Ci sono state almeno 12 eruzioni negli ultimi 9.000 anni. Le eruzioni di fessure che si sono diffuse a sud-ovest dal sistema vulcanico di Bárðarbunga sono penetrate ripetutamente nella camera magmatica sotto la caldera di Torfajökull, provocando eruzioni di lave ibride riolite-tholeitiche e tephra. Lo stesso Landmannalaugar è costituito da montagne di riolite spazzate dal vento, una roccia che crea uno spettro completo di colori abbaglianti. Sfumature di rosso, rosa, verde, blu e giallo dorato creano un’ambientazione da favola. Nel pomeriggio lasciamo la valle dell’arcobaleno in direzione nord-ovest sulla F208 per raggiungere finalmente il campeggio Gaddstadaflatir a Hella. In serata breve gita a Vik. Sulla strada ci fermiamo alle cascate Skógafoss e Kvernufoss, e sulla via del ritorno alla spiaggia nera di Reynisfjara.
Al mattino ci dirigiamo verso le cascate Seljalandsfoss e la vicina Gljufrabui, ma i pullman parcheggiati ai loro piedi e la fila di turisti che vogliono andare dietro la cortina d’acqua in modo efficace spaventarci. Quindi andiamo avanti con l’intenzione di raggiungere il canyon più grande d’Islanda – Stakkholtsgjá. Alcuni attraversamenti di ruscelli non sono un problema, ma cercare di passare sotto Stigafoss provoca la rottura della marmitta. Durante la riparazione, si scopre che il telaio del nostro RAV corrisponde effettivamente a quello che l’auto ha sul contachilometri: le staffe sono arrugginite e si sfaldano quando vengono toccate. Meno male che non lo sapevo prima. Lasciamo il canyon ma sulla via del ritorno andiamo più in profondità nell’incredibile slot canyon Nauthúsagil fino alla cascata Nauthúsafoss.
Prima di raggiungere l’aeroporto di Keflavik, ci dirigiamo verso un’altra favolosa cascata: Gullfoss. Nelle vicinanze, nell’area geotermica di Geysir, il geyser Strokkur si staglia nel cielo. Solo la cascata con l’acqua più blu Brúarfoss e bisogna tornare indietro…
Attenzione! Le spedizioni a cui vi invito a partecipare non sono un evento turistico ai sensi della legge sul turismo, ma un invito a un’avventura fotografica insieme a Tomasz Czarnecki, fotografo, giramondo e uomo che ha esplorato il mondo e inseguito eclissi per oltre 30 anni.
