Une éclipse totale de Soleil est l’un des phénomènes les plus extraordinaires que l’on puisse photographier, mais aussi l’un des moins indulgents face aux erreurs. La totalité dure peu de temps, la lumière change de manière spectaculaire, et personne ne mettra le temps sur pause pendant que vous parcourez nerveusement les menus de l’appareil. Réussir des photos d’éclipse n’est pas une affaire de chance. Ce qui compte, c’est la préparation, la répétition et une parfaite maîtrise des réglages avant même que la Lune ne commence à masquer le Soleil.
Ce guide se concentre sur les réglages de l’appareil photo pour photographier une éclipse totale de Soleil. Si votre matériel est déjà choisi, c’est ici que l’ensemble cesse d’être un simple empilement d’éléments pour devenir un véritable outil. Nous allons voir les meilleurs réglages pour les phases partielles, la totalité, la couronne solaire, les grains de Baily, l’anneau de diamant et les prises de vue grand-angle du paysage. Nous verrons aussi une stratégie d’exposition qui vous donnera les meilleures chances de rentrer non seulement avec des émotions fortes, mais aussi avec des images nettes.
La sécurité avant tout : le filtre reste en place jusqu’à la totalité
Avant de parler d’ISO, de vitesse d’obturation et d’ouverture, il faut dire une chose très clairement : pendant chaque phase partielle, vous devez utiliser un filtre solaire approprié fixé à l’avant de l’objectif, du télescope ou des jumelles. Le filtre ne peut être retiré que pendant la courte phase de totalité, lorsque le disque brillant du Soleil est complètement masqué. Dès que le premier éclat lumineux réapparaît, le filtre doit être remis immédiatement.
Cela signifie que tout votre flux de travail doit être construit autour de deux situations totalement différentes : l’une pour les phases partielles très lumineuses avec le filtre en place, et l’autre pour la totalité, photographiée sans filtre.
La meilleure configuration de l’appareil avant le jour de l’éclipse
Utilisez le mode manuel, photographiez en RAW et passez la mise au point en manuel. Il vaut la peine de tester les réglages à l’avance sur le Soleil ordinaire. C’est aussi une bonne idée de sécuriser la bague de mise au point, et parfois même celle du zoom, avec du ruban adhésif, pour éviter qu’un réglage ne bouge par accident au moment crucial.
- Mode : manuel
- Format de fichier : RAW
- Mise au point : manuelle
- Mode de prise de vue : rafale / burst ou bracketing automatique
- Stabilité de travail : trépied, déclencheur à distance, retardateur ou obturateur électronique
- Auto ISO : désactivé
Réglages de l’appareil pendant les phases partielles
Pendant les phases partielles, le Soleil reste très lumineux. Un bon point de départ pour les phases partielles est le tableau ci-dessous.
| Réglage | Point de départ recommandé |
|---|---|
| Mode | Manuel |
| Format | RAW |
| ISO | 100 à 200 |
| Ouverture | f/8 à f/11 |
| Vitesse d’obturation | 1/500 à 1/2000 s |
| Mise au point | Manuelle |
| Balance des blancs | Lumière du jour ou réglage manuel |
Ce sont des valeurs de départ, pas des dogmes immuables. L’exposition exacte dépend de l’objectif, de la densité du filtre solaire, de la transparence de l’atmosphère, de la hauteur du Soleil et des caractéristiques du capteur.
Comment faire la mise au point sur le Soleil
Il vaut mieux régler la mise au point avant que les choses ne deviennent nerveuses. Activez la visée écran, agrandissez le bord du disque solaire et réglez la mise au point manuellement jusqu’à ce que le bord soit le plus net possible. Si des taches solaires sont visibles, elles constituent d’excellents repères.
Ne comptez pas sur l’autofocus pour sauver la situation. Avec un filtre solaire, il peut hésiter, pomper ou simplement partir dans la mauvaise direction. La mise au point manuelle est plus calme, plus propre et bien moins traîtresse lorsque la lumière commence à changer comme sur une scène de théâtre.
Réglages de l’appareil pendant la totalité
La totalité est déjà un tout autre monde. Lorsque le disque brillant du Soleil est complètement recouvert et que vous vous trouvez dans la bande de totalité, vous retirez le filtre et commencez à photographier la couronne solaire, les protubérances et la silhouette sombre de la Lune.
Une stratégie pratique de réglages pour la totalité peut ressembler à ceci :
| Sujet pendant la totalité | ISO | Ouverture | Vitesse d’obturation |
|---|---|---|---|
| Protubérances / structures internes lumineuses | 100 à 200 | f/8 | 1/1000 à 1/250 s |
| Couronne interne | 100 à 400 | f/8 | 1/250 à 1/30 s |
| Couronne moyenne | 200 à 400 | f/5.6 à f/8 | 1/30 à 1/4 s |
| Couronne externe | 400 à 800 | f/4 à f/8 | 1/4 à 1 s |
Il s’agit d’un tableau pratique pour le terrain, et non d’un schéma rigide. Son but est de vous aider à construire rapidement une série d’expositions couvrant différents niveaux de luminosité de la couronne. Si vous disposez d’une monture de suivi, vous pouvez utiliser plus facilement des poses plus longues. Si vous photographiez depuis un trépied fixe avec une longue focale, votre limite pratique pourra être plus courte.
Le bracketing d’exposition est le véritable héros de cette histoire
S’il ne fallait retenir qu’une seule chose de cet article, ce serait celle-ci : pendant la totalité, bracketez tout. Une seule exposition peut montrer magnifiquement la couronne interne tout en perdant complètement les faibles structures externes. Une autre fera ressortir les extensions extérieures, mais brûlera le centre. Les meilleures photos d’éclipse naissent très souvent non pas d’une seule image, mais d’une série entière.
Une séquence pratique de bracketing à f/8 peut ressembler à ceci :
- 1/1000 s
- 1/500 s
- 1/250 s
- 1/125 s
- 1/60 s
- 1/30 s
- 1/15 s
- 1/8 s
- 1/4 s
- 1/2 s
- 1 s
Après l’éclipse, vous pourrez sélectionner les meilleures images ou combiner plusieurs expositions en post-traitement afin de montrer à la fois la couronne interne brillante et ses structures externes plus faibles et plus étendues.
Grains de Baily et anneau de diamant
Les instants juste avant et juste après la totalité sont un feu d’artifice très bref. Les grains de Baily et l’anneau de diamant sont lumineux, spectaculaires et très faciles à manquer si vous êtes encore plongé dans les menus à ce moment-là. Un bon point de départ pour ces phénomènes correspond aux vitesses les plus rapides du haut de la séquence, en général autour de 1/1000 à 1/250 seconde.
Mais ici, le plus important n’est pas la magie des réglages, c’est la discipline opérationnelle : le filtre ne s’enlève qu’une fois la totalité commencée, et il revient immédiatement dès que la lumière solaire directe réapparaît.
Réglages pour les prises de vue larges du paysage pendant l’éclipse
Un second appareil pour les plans larges est l’une des meilleures idées que l’on puisse mettre en œuvre. Cela vous permettra de capturer l’évolution de la lumière, l’ombre de la Lune, la lueur à l’horizon et les réactions des gens pendant que l’appareil principal travaille avec le téléobjectif.
| Réglage | Point de départ recommandé |
|---|---|
| Objectif | 14 à 35 mm |
| Mode | Manuel ou priorité ouverture |
| ISO | 400 à 1600 |
| Ouverture | f/4 à f/8 |
| Vitesse d’obturation | 1/30 s à 2 s |
| Mise au point | Manuelle, réglée à l’avance |
Ce ne sont pas des réglages pour les gros plans du Soleil. Ici, il s’agit de l’atmosphère de l’éclipse : lumière atténuée, horizon étrange, silhouettes humaines et environnement. Le téléobjectif raconte le phénomène. Le grand-angle raconte l’instant.
Les erreurs les plus fréquentes dans les réglages de l’appareil
La cause d’échec la plus fréquente n’est ni un mauvais objectif ni un vieux boîtier. Le plus souvent, c’est simplement le manque d’entraînement. Exercez-vous à photographier le Soleil ordinaire à l’avance et vérifiez en amont la mise au point, l’exposition, le cadrage ainsi que la procédure de retrait et de remise en place du filtre.
- Laisser l’exposition en mode tout automatique
- Compter sur l’autofocus
- Oublier de désactiver l’Auto ISO
- Retirer le filtre trop tôt
- Oublier de remettre le filtre après la totalité
- Photographier uniquement en JPEG
- Cadrer trop serré avec une longue focale sans suivi
- Passer toute la totalité à ne regarder que l’écran arrière de l’appareil
N’oubliez pas non plus de regarder le phénomène lui-même avec vos propres yeux pendant la totalité. Même l’image la plus nette ne restera qu’un souvenir de ce qui s’est réellement passé dans le ciel.
Petite checklist des réglages avant l’éclipse
Avant l’éclipse, assurez-vous que vous avez :
- le mode manuel activé,
- l’enregistrement en RAW activé,
- la mise au point manuelle réglée et sécurisée,
- le filtre solaire solidement fixé à l’avant de l’optique,
- l’exposition des phases partielles testée,
- une séquence de bracketing prête pour la totalité,
- le trépied et le déclencheur à distance prêts,
- des batteries de rechange et une carte mémoire vide,
- un horaire des contacts de l’éclipse enregistré ou imprimé.
Conclusion
Les meilleurs réglages d’appareil pour photographier une éclipse totale de Soleil ne se résument pas à un seul chiffre. Ils forment un plan d’action. Pendant les phases partielles, le filtre reste en place, l’ISO reste bas et les temps de pose restent relativement courts. Pendant la totalité, vous ne retirez le filtre que lorsque le Soleil est complètement couvert, puis vous réalisez une série d’expositions allant des temps très courts pour la couronne interne brillante à des poses plus longues pour les structures externes plus faibles. Toute cette procédure doit être répétée à l’avance, car l’éclipse ne ralentira pas simplement pour vous laisser réfléchir tranquillement.
