2023
Hautes Terres d’Islande 2023 – Atelier de photographie –…
Island a encore une fois été gentil avec nous. Il est vrai que le volcan n’a pas éclaté cette fois (la mise à jour de fin juillet – c’était juste en retard), mais le temps a été favorable pendant la majeure partie du voyage, qui s’est largement déroulé avec le plan, et quelque chose est tombé, quelque chose d’autres choses a remplacé les choses qui ne pouvaient pas être faites. Cette fois, nous avons finalement atteint le cœur sauvage de l’île, traversant d’innombrables ruisseaux et plusieurs rivières plus importantes.
En raison des manœuvres de l’OTAN, nous quittons Katowice avec deux heures de retard. Soit dit en passant, il s’avère que contrairement à ce que dit la hotline Wizzair à Katowice (peut-être est-elle organisée différemment dans d’autres aéroports), le passager doit se présenter à l’aéroport quel que soit le retard du vol Horaire d’origine, puis attendre et attendre . Nous volerions donc à peine. Eh bien, les compagnies aériennes à bas prix, alors ne soyez pas pointilleux. Quoi qu’il en soit, nous parvenons à rejoindre Keflavik et à récupérer la voiture. Puisqu’il fait encore jour – ce sont les nuits blanches islandaises – nous nous rendons au camping de Grindavik à travers la péninsule de Reykyanes et atteignons le pont entre les plaques continentales Brú Milli Heimsálfa, les centrales géothermiques Reykjanesvirkjun et les fumerolles deGunnuhver et les falaises de Valahnúkamöl.
Dans la matinée, nous passons par la vallée brumeuse de Meradalur où le volcan Fagradalsfjall est entré en éruption lors des deux voyages précédents. Nous nous dirigerons vers Kerid Cretan et de là vers le parc national de Þingvellir sur la rive nord du plus grand lac d’Islande, Þingvallavatn, où une cascade tombe entre les plaques continentales Oxarfoss. De là, nous nous dirigeons vers les cascades Hraunafossar et Barnafoss et les excellents hot-dogs du Staldrið Food Truck, que vous trouverez juste à côté peut profiter d’une serre chauffée à l’eau géothermique de Deildartunguhver. Aux alentours du coucher du soleil – bien que les opinions soient partagées quant à savoir si cela s’est réellement produit (nous étions assez haut dans les montagnes, et il y avait une montagne où cela aurait dû se produire alors que devant et derrière elle se déplaçait trop parallèlement à l’horizon). ) – nous traversons la péninsule de Snæfells et passons la nuit à Grundarfjörður.
La visite de la péninsule de Snæfellsnes commence par la célèbre cascade Kirkjufellsfoss. Viennent ensuite les cascades de Bæjarfoss et la promenade légèrement plus longue de Svöðufoss le long de la colonnade de basalte. Des champs de lupins violets s’étendent autour de l’église Ingjaldshólskirkja. Nous nous arrêtons au cratère volcanique Saxholl et aux impressionnants forts volcaniques de Londragar. Nous descendons ensuite par un passage entre d’étranges crêtes de lave jusqu’à la plage noire de Djúpalónssandu. fort>. Il nous faudra un certain temps avant de trouver les arches rocheuses de Gattlekur. Enfin, nous atteignons la source chaude de Sturungalaug, perdue au pied des volcans. Le camping à Sælureiturinn Árblik nous accueille avec des rafales de vent.
Pour la nuit suivante, nous restons à Sælureiturinn Árblik, visitant uniquement les magasins locaux avec des pulls en laine islandaise et des produits locaux – la ferme Rjómabúið Erpsstaðir et Búðardalur. Le lendemain matin, ceux qui le souhaitent ont la possibilité de monter des chevaux islandais à la ferme Dalahestar, après quoi nous nous dirigeons vers le nord vers les Westfjords. En cours de route, une partie de l’équipage reste dans les sources chaudes de Hellulaug, tandis que d’autres continuent jusqu’à l’épave du Garðar BA 64 échouée au fond du fjord de Patreksfjördur. Sur le chemin du retour vers Hellulaug, nous nous arrêtons à une cascade sans nom, à moins que vous ne supposiez qu’elle s’appelle… une cascade (Fossa) et un delta inhabituel (?), une plaine de marée du Hagavaðall, dont les sables reflètent le ciel. Enfin, à travers les hautes terres des Wesfjords, nous atteignons Dynjandi, qui cascade sur les cascades Háifoss, Úðafoss, Göngufoss, Hundafoss et Bæjarfoss. Nuit au camping Bolungarvik.
Nous longeons les fjords du nord-ouest jusqu’à Drangsnes, en nous arrêtant en chemin au café historique Littlebaeret à la cabane du sorcier (Kotbýli kuklarans)– des bâtiments reconstitués illustrant la vie en Islande au 17ème siècle lors des chasses aux sorcières. Juste à côté se trouve un site du patrimoine archéologique islandais, la belle piscine géothermique Gvendarlaugbénie par Gudmundur le Bon au 13ème siècle (1161-1237). Faites une pause dans les bassins chauds de Dransgness (Pottarnir á Drangsnesi). De là, c’est proche du camping, mais il faut contourner le prochain Nuit au camping Skagaströnd.
Analysant les prévisions météo, je lâche F35 et me dirige vers l’est vers Akureyri, m’arrêtant en chemin à la charmante église en tourbe – Víðimýrarkirkja, construite en 1834 sur le site d’un plus tôt – dont l’histoire remonte au 12ème siècle Nous atteignons la cascade de Reykjafoss puis Glaumbær Farm & Musée. La route continue ensuite à travers des paysages alpins jusqu’au virage 842, qui devient la F27 menant aux cascades Hrafnabjargafoss et Aldeyarfoss. Nous retournons vers le nord pour admirer Godafoss, puis nous nous dirigeons vers le lac Myvatn remplissant la caldeira volcanique, à l’extrémité sud de laquelle se trouve le fascinant Skútustaðagígar. strong> péninsule avec pseudocratères. Nuit au camping Hlíð ferðaþjónusta.
Le matin, nous partons à la recherche du paysage extraordinaire de geysers de lave et d’arches rocheuses Lavator Dimmuborgir. La navigation, cependant, nous emmène d’abord au cratère Hvefjall. Au final, nous avons touché le bon endroit, des arches islandaises insolites… de là, nous nous dirigeons vers le tunnel de lave Grjotagja, puis vers le champ fumant Hverir et vers l’insolite Cratère Viti . De là, il n’y a que les cascades les plus puissantes d’Europe – Detifoss, Selfoss et – assez inhabituel pour l’Islande – le paysage du canyon Asbyrgi . Nuit dans la plus haute ferme d’Islande – camping Möðrudalur.
Après le petit déjeuner dans une ambiance viking sur Camping Möðrudalur nous nous dirigeons vers le sud. Le temps est moyen, mais surmontant les routes montagne – « efek » ou F908, F910pour atteindre la caisse Axia est une aventure en soi. Sur le chemin, nous traversons des champs de lave, des ruisseaux et des tempêtes de sable locales. Nous sortons les Japonais du fossé. Malheureusement, le temps n’est pas clément et nous quittons le parking d’où nous marchons vers Akssia dans le brouillard enveloppant le paysage rouge-noir-et-blanc. Il n’est pas nécessaire d’aller au cratère. Nous continuons donc le long des routes solitaires à la recherche d’une cascade chaude de Laugavallalaug. Dans la soirée, nous longeons le lac Lagarfljót jusqu’aux fjords de l’est de l’Islande pour camper à Seydisfjordur.
De Seydisfjordur nous allons vers le nord et par le col au pied de Stórurð nous atteignons Borgarfjarðurhofnvegur où une colonie de macareux s’est installée à côté du port de pêche. Après une heure ou deux passées en compagnie des Hans des Pingouins de Madagascar, nous revenons par le même chemin puis bifurquons dans la vallée de Mjóifjörður en espérant que le brouillard tourbillonnant devant nous laissera place au beau Klifbrekku cascade. Malheureusement, sur la faille qui ouvre la vallée, le brouillard ne fait que s’épaissir, alors nous le laissons passer. Heureusement, même sans la cerise sur le gâteau, la vallée de Mjóifjörðurnous offre des dizaines de cascades. Nuit au camping Stöðvarfjörður. Le lendemain, c’est l’Islande enveloppée d’un brouillard si épais qu’il faut encore lâcher la péninsule de Stokksnes avec vue sur le Vesturhorn (plus communément appelé Vestrahorn). Dans l’après-midi, le brouillard est rejoint par une averse et un coup de vent, et un avertissement du Service météorologique islandais sur les vents qui peuvent renverser les voitures. Temps parfait pour les campings, qui – étrangement – sont vides. Voici comment nous arrivons à l’hôtel Smyrlabjörg
Le matin nous accueille avec de la pluie, mais alors que nous atteignons la lagune glaciaire de Jokulsarlon, le ciel s’éclaircit, le soleil scintille sur les montagnes glacées et les miettes éparpillées sur Eystri-Fellsfjara – la plage de diamant fort>. À Kirkjubæjarklaustur, nous quittons le numéro un pour jeter un coup d’œil à la cascade Stjórnarfoss. Nous nous arrêtons aux champs de lave au Katla Geopark,puis bifurquons à 209, qui devient 208 et enfin F208. Le plus gros problème n’est pas les ruisseaux qui doivent être traversés, ni même les petites rivières – mais un fragment où quelque chose comme une charrue a labouré la route, tirant de grosses pierres sur le dessus. Le paysage qui nous entoure est magnifique. Cendres noires, rhyolites colorées et vert lumineux et radioactif. Juste avant Landmannalaugar il y a un problème. Il y a deux grandes rivières qui coulent entre nous et le camping et toutes les voitures se sont arrêtées devant elles – il n’y a pas une seule voiture avec un « projet » similaire près des tentes. Ranger n’est pas non plus utile – eh bien, il reste à enlever vos bottes et votre pantalon et à vérifier vous-même la profondeur. L’eau arrive juste au-dessus des genoux à l’endroit le plus profond, et comme l’entrée d’air est environ 30 cm plus haute, on entre – et ce qui est important – on sort aussi de l’autre côté. La nuit est froide, humide, avec des rochers creusés à l’arrière, mais peu importe, nous sommes dans les Rainbow Mountains.
La majeure partie de la journée suivante, nous randonnons dans les champs de lave de Laugahraun en admirant la zone de montagnes multicolores créée par le volcan Torfajökull. Landmannalaugar est un endroit extraordinaire, à la fois géologiquement et esthétiquement. La région spectaculaire se trouve à côté du champ de lave noir de jais de Laugahraun, une vaste étendue de magma séché qui s’est formée lors d’une éruption en 1477. Le volcan Torfajökull est situé dans la zone volcanique orientale, où la lave s’infiltre à travers une croûte auparavant intacte. Le système se compose d’un volcan central et d’un essaim de failles NE-SW et mesure environ 40 km de long et 30 km de large. Une caldeira de 18×12 km qui repousse se trouve dans le volcan central. La plus grande zone géothermique d’Islande se trouve ici, avec une superficie d’environ 150 km2. Les roches de rhyolite dominent le volcan central et les basaltes dominent l’essaim de fissures. Au cours de l’Holocène, des éruptions volcaniques ont été déclenchées par des intrusions de magma provenant de systèmes volcaniques voisins, notamment Hekla. Il y a eu au moins 12 éruptions au cours des 9 000 dernières années. Des éruptions de fissures se propageant au sud-ouest du système volcanique Bárðarbunga ont pénétré à plusieurs reprises dans la chambre magmatique sous la caldeira de Torfajökull, provoquant des éruptions de laves hybrides rhyolite-tholéitique et téphra. Landmannalaugar lui-même se compose de montagnes de rhyolite balayées par le vent – une roche qui crée un spectre complet de couleurs éblouissantes. Des nuances de rouge, rose, vert, bleu et jaune doré créent un décor de conte de fées. Dans l’après-midi, nous quittons la vallée de l’arc-en-ciel en direction du nord-ouest sur la F208 pour enfin rejoindre le camping Gaddstadaflatir à Hella. Dans la soirée, un court voyage à Vik. Sur le chemin, nous nous arrêtons aux cascades Skógafoss et Kvernufoss, et sur le chemin du retour à la plage noire de Reynisfjara.
Le matin nous nous dirigeons vers les cascades de Seljalandsfoss et le Gljufrabui voisin, mais les autocars garés à leurs pieds et la file de touristes qui veulent passer efficacement derrière le rideau d’eau nous faire fuir. Nous continuons donc avec l’intention d’atteindre le plus grand canyon d’Islande – Stakkholtsgjá. Quelques traversées de cours d’eau ne posent aucun problème, mais essayer de passer sous Stigafoss entraîne un silencieux cassé. Lors de la réparation, il s’avère que le châssis de notre RAV correspond en fait à ce que la voiture a au compteur – les supports sont rouillés et se désagrègent au toucher. C’est une bonne chose que je ne savais pas avant. Nous quittons le canyon mais sur le chemin du retour, nous pénétrons plus profondément dans l’incroyable canyon à sous Nauthúsagil jusqu’à la cascade Nauthúsafoss.
Avant d’atteindre l’aéroport de Keflavik, nous nous dirigeons vers une autre chute d’eau fabuleuse – Gullfoss. A proximité, dans la zone géothermique de Geysir, le geyser Strokkur jaillit dans le ciel. Seule la cascade avec l’eau la plus bleue Brúarfoss et il faut y retourner…
Attention! Les expéditions auxquelles je vous invite à participer ne sont pas un événement touristique au sens de la loi sur le tourisme, mais une invitation à une aventure photographique commune avec Tomasz Czarnecki, photographe, globe-trotter et homme qui a exploré le monde et chassé les éclipses solaires depuis plus de 30 ans.
